חיץ חימום חום חממה

שלום,

אני חדש, משוגע על צמחים אקזוטיים פחות או יותר. יש לי שתי חממות, ישן (בן 30) מחומם באופן קונבנציונאלי (חשמל וגז) וחדש שאני רוצה לחממו בזכות מיכל מים חיצוני בנפח של 2000 ליטר. זה יחובר בתוך החממה למכונית אלומיניום ומערכת רדיאטור מאוורר הפועלת ברציפות באמצעות מחזור הסקה מרכזי. בשילוב שמורת מים בנפח 800 ליטר הקבורה בחממה, מערכת זו אמורה להגביל את צריכת החשמל בתקופות לילה קרות מאוד ולקרר את האוויר בתקופות שטופות שמש.

התחלתי לקרוא את הפוסטים על שינוי השלב שכבר פיתה אותי במהלך בניית החממה הראשונה, אך עדיין לא מצאתי את הציפור הנדירה: מוצר כימי זול מאוד "קטן" והטיה ב -10 מעלות (חממה קרה).

למען האמת, אני מנסה להשיג חממה אנרגטית פסיבית על ידי לכידת מקסימום הקלוריות ביום (והכי מזיק בחורף) כדי להחזיר אותן בלילה.

אני ממתין לעצתכם ולהערותיכם.

בברכה

איזה נפח חממה או מידות, באופן עקרוני לא גדול מדי, בידודם, צריכת החימום של פעם נהגו לתקן רעיונות ??

האם הערכת את החום המאוחסן בכדור הפורח שלך 2m3 או 0,8m34 בהשוואה לצרכים הקיצוניים של כל חממה שצריכה להישאר תמיד מעל 10 מעלות צלזיוס?
הבלון מבודד בצורה מושלמת (איזה עובי? ומשך) ללילה אחד ויום אחד אך מעט יותר.

הפיתרון האידיאלי הוא סולארי עם מאגר תרמי גדול כמו תת קרקעי, שאם גדול, שומר על החום מהקיץ לחורף !!
דוגמה שעובדת בקנדה:
http://www.dlsc.ca/borehole.htm
http://www.dlsc.ca/index.htm
אחר:
http://www.icax.co.uk/alternative_energy.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Seasonal_thermal_storage
http://www.icax.co.uk/articles.html
https://www.econologie.com/forums/post183841.html#183841

הקושי של בית הוא לחמם מעל 20 מעלות צלזיוס.
בעוד שבחממה שלך אתה רוצה לפחות 10 מעלות צלזיוס, וכדור הארץ בעומק של יותר מ -2 מטר בעומק יש טמפרטורה השווה לממוצע השנתי של 10 עד 13 מעלות צלזיוס מכיוון שהיא מאחסנת את חום הקיץ על פני השטח כדי לאבד אותו שוב בחודשי החורף !!
אז מחליף תת-קרקעי מבטיח לכם לפחות 12 מעלות צלזיוס בחורף, אך הבעיה היחידה עם הבאר הקנדית היא גודלה להבטיח את האנרגיה הדרושה בחורף ואת הקור בקיץ, מבלי שהאדמה תתקרר מדי. בחורף וחם מדי בקיץ.

עבור חממה זה נדרש הרבה פחות, במיוחד עם חימום סולארי של החממה ואת האדמה שמתחת אם עודף חום בקיץ ובאביב הסתיו.
M3 אדמה אחת מאחסנת כ- 1000 KJ / ° C ולכן האנרגיה שלך זקוקה פחות התרומה הסולארית בחורף מקבעת את נפח האדמה שיחומם בקיץ לחורף, כמו גם את פני השטח של אספנים תרמיים בקיץ עם החממה אשר הוא אחד.
הצרכים תלויים רבות באזור וגובהכם !!

קרא גם ובקש ניסיון מעשי, שימושי מאוד:
https://www.econologie.com/forums/post179142.html#179142

בחממות המיושנות היו לרוב משטחי שולחן מבטון גבוהים: אינרציה תרמית.

אגן המים המפזרים היו בפנים: מים ממוזגים לצמחים ושוב שימשו כגלגל תנופה תרמי ...

כל כך הרבה עבור ההתחייבויות.

כיום מתכת ופלסטיק מחליפים את כל זה….

אני גם חובב צמחים העומסים על כל ביתי; אני חושב על חממה קרה: מיכל מי גשמים קבור מתחת אבל ללא בידוד: אינרציה "מגורשת"; נשען על קיר בטון ו / שם התאגדות הפוכה המלאה בחול ו / או לבני בוץ התייצבו על צפון הצפון ...

אם יש לכם מספיק מקום: נפח מים גדול בתוך החממה ובמיכל עמיד בפני כפור מהווה רדיאטור פסיבי "נטול כפור" כמעט ללא תשלום ...

בסביבות 0 מעלות צלזיוס, תוכלו לשחזר את החום הנטוי ממכל זה בחינם.

אבל אני לא יודע אם זה מה שמעניין אותך ...

שלום לכולם,

תודה על התשובות והעצות שלך.

להלן כמה פרטים טכניים:

החממה שלי עשויה מפרופיל אלומיניום (צבוע על ידי) בכוס בטיחות בעובי 4 מ"מ. שטח הרצפה שלו הוא 15 מ"ר ונפחו 2m32. שאלת הבידוד בחורף, הוא מרופד לחלוטין בפלסטיק בועה המוחזק 3 ס"מ מהקיר. הוא מחומם כיום באמצעות חשמל ו / או גז ונפט.

מערכת האחסון התרמית שלי מורכבת אפוא משני מכלי IBC בנפח 1000 ליטר שכל אחד מהם מחובר זה לזה. המים שנכנסים האחד ויוצאים דרך השני. הם יהיו במרחק של 2,5 מ 'מהחממה, נשענים על קיר. הם יונחו על לוח בטון המכוסה בפוליסטירן בצפיפות גבוהה, כשהוא מכוסה בחומר אנטי ניקוב (ככל הנראה מגהץ בטון קל). השלם יהיה מבודד לחלוטין עם לוחות קלקר בצפיפות גבוהה (עובי 10 ס"מ מינימום). כדי להסתיר את האימה הזו, כולם יהיו לבושים בעץ המחקים בקתה קטנה.
בתוך החממה יהיה אפוא רדיאטור לרכב אלומיניום בגובה בשילוב שני מאווררים בעלי עוצמה שונה. אלה מאפשרים להבדיל את החלפים היומיים (בהכרח ווללו מהיר ועוצמתי) מהמחלפים הליליים (ונטו איטי ופחות חזק).

מחזור הסקה מרכזי יבטיח הובלת קלוריות.

מכיוון שהחממה מתנהגת כמו קולט שמש מעולה (האדמה נמצאת באדמה), אני מקווה ביום בהיר בחורף שיעלה ל 30 מעלות לטמפרטורה חיצונית של 0 מעלות למשך שעתיים שלוש ביום (נתונים אומתו אתמול) .

אז כדי להיות פחות אופטימיים, אני מעריך שאם הטמפרטורה הממוצעת שנשמרת בחממה היא 10 מעלות, תחת פעולת השמש, האוויר יוכל לעלות ללא בעיה ל 20 מעלות ביום שלא מכוסה מדי (מוכחשת היום או שרווח התואר הוא 10 (-2 בחוץ +8 בפנים) ללא חימום).

אבל טוב על בסיס זה של הבדל של 10 מעלות בפנים / בחוץ, זה נותן לי עבור 2000 ליטר המים שלי, 23 קוט"ש אנרגיה שיופץ בן לילה.

אפילו על ידי חלוקת האנרגיה הזו לשניים, היא מבטיחה לי, אם לא להישאר ב 10 מעלות, לפחות לעולם לא להקפיא בלילה. לכן עלי לשחזר את תנאי האקלים של רצועת הים התיכון (אזור מנטון).

הצורך יהיה לשלב חומרים לשינוי פאזות עם מים כפי שצוין בחוט השימוש בשמן דקלים. בנושא זה, אלא אם כן לא קראתי אותו נכון, אף אחד לא הזכיר את תחליב השמן במים כדי ליצור חומר חדש, עם שלב אחר (אולי) אחר). כדי להרחיק לכת, מדוע לא להשתמש בשיבוש כדי להגדיל אפילו בצניעות את CC המים?

אזור שלי הוא פראנש-קונטה, שיש לו תקופות קרות מאוד, אך לעיתים קרובות מאוד שטופות שמש בחורף (אקלים חצי יבשתי הגובל בעמק הרון.


בברכה

cortejuan כתב:אבל טוב על בסיס זה של הבדל של 10 מעלות בפנים / בחוץ, זה נותן לי עבור 2000 ליטר המים שלי, 23 קוט"ש אנרגיה שיופץ בן לילה.

אם אתה משתמש בחממה כדי לחמם את המים, אתה מצנן את החממה ...
כך שטמפרטורת המים במכלים לא תגיע לטמפרטורה שאליה הייתה מגיעה החממה ללא השימוש במערכת.

במילים אחרות, לאסוף בהצלחה 23kWh בחממה שלך במהלך היום, הוא שללא מערכת הדגימה הטמפרטורה הייתה עולה משמעותית.

בסופו של דבר, האנרגיה המאוחסנת במכלים ככל הנראה תהיה נמוכה משמעותית ממה שאתה מקווה

אני מוצאת כמו אחרים שלפניי שזו מערכת מורכבת מאוד להגדיל בסופו של דבר את האינרציה התרמית של החממה ...
על ידי "פשוט" לשים מיכל של 1000 ליטר מים בתחתית החממה, כנראה שתשיג פחות או יותר את אותה תוצאה ...

תודה על התשובה,

לגבי השמורה, יש לי כבר (850 ליטר) ובלי מערכת מחליפים (רדיאטור + זרימה) זה לא עובד, פשוט חוויתי את זה. הפסקת חשמל בהסרת כל החימום בשתי החממות שלי, הטמפרטורה בחוץ הייתה -8 ובבוקר עם ערות בחממה המצוידת בשמורה, זה היה -2 מעלות. בחממה הסמוכה ללא שמורת מים התוצאה הייתה זהה לחלוטין (-2 בחממה).

לגבי ההערה שלך, היא נכונה ושקרית ... אכן הטמפרטורה תרד (זו גם המטרה להימנע ממתח תרמי) אך היעילות התרמית של החממה תעלה בבירור מכיוון שכאשר האוויר בתוך חממה היא 30 מעלות ואילו בחוץ היא אפס מעלות, ההפסדים ניכרים (אחרת זה הראה כמו בחיישן טוב ב 70 מעלות ומעלה). אז אם אתפוס את הקלוריות ככל שהן נוצרות, הטמפרטורה תרד ותגדיל את היעילות התרמית של החממה.

בסופו של דבר בפשטות רבה, אין לי גישה עם חפירה מכנית בגינה שלי, כך שהשמורה הקבורה תוכננה בחממה, אבל הכליות שלי אמרו שלא ...

בברכה

מים שלא עולה כלום.

מים עולים את המכל והאדמה רק עולה לבחוש אותו, פעילות גופנית טובה עם חפירה לבריאות אם מתאמנים באופן קבוע.
אחר אם האדמה עמוקה אפשר לקדוח חורים במסה, מקדחה או מקדחה לסיבוב צינורות מחליף נחושת (חזור בצינור פלדה מגן), אפילו כמה מטרים, או אפילו רדוד (50 ס"מ), המחממים את האדמה על 15m2 ו- m3 של האדמה שמתחת (אפילו 50 ס"מ הוא 7m3, ללא טנק) מבלי לבחוש אותו (כמה חורים למ"ר) (קל אם האדמה היא שכבת קרקע עליונה טובה), שם אתה יכול להכניס צינור ברזל ביד בעומק 2 מטר.
מחליף (צינור או בית ישן או רדיאטורים לרכב שהתאושש) בחממה ומחזור פוטו וולטאי קטן שמאפשר להפיץ אותו בצינורות האדמה מאפשר לחמם את האדמה כאשר החממה חמה מכדי להחזיר את החום הזה גם חודשים לאחר מכן אם הצינורות יורדים לעומק של יותר מ 1 מטר (ולפחות שבוע עד 60 ס"מ).
בנוסף, צמחים טרופיים תמיד יהיו שורשיהם חמים יותר מ 13 מעלות צלזיוס כמו באזור הטרופי, כי אחרת הם יהיו אלה של האזור 10 מעלות צלזיוס או פחות בחורף.

בחורף, באזור יבשתי, הטמפרטורה יכולה לעלות במהירות ל 30 מעלות ומעלה, מה שמזיק במיוחד לצמחים בחורף, לכן יש צורך לחסל במהירות את האנרגיה הזו והמים נראו לי, על ידי המוליכות התרמית שלהם הקיבולת שלו, יעילה יותר מהקרקע.

השניים, מים ואדמה הם משלימים, הכל תלוי בהתקנה ובמערכת המחליפים באדמה.
מים מבודדים טובים בכמה ימים (יום ללילה) אך כדי לשמור על החום העצום העודף מהקיץ לחורף, נדרש להשתמש בפיזוריות האיטית של כדור הארץ שאינה עולה על 3 מ 'אורך דיפוזיה במשך 4, 6 חודשים עד שנה בכדי לאחסן אותה בנפחים גדולים עומק האדמה.
יש לחשב את האנרגיות העומדות על כף המאזניים שונות מאוד בקיץ (10 עד 15 קילוואט על 15m2 של חממה עם שמש) ובחורף (פי 5 עד 10 פחות ????).
.
(אורך דיפוזיה המשתנה כשורש זמן מרובע, כלומר בארבעה חודשים זה פעמיים מזה שבחודש אחד ובחודש אחד פי 4 מזה שביום אחד ובשלושה חודשים הוא 5,5 יום אורך זה הוא 3 בלבד פעמים ביום אחד, בין 120 ל 11 ס"מ ל 15 עד 30 מ 'בערך, תלוי באדמה)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diffusivit%C3%A9_thermique
מקסימום מידע בגרמנית
http://de.wikipedia.org/wiki/Temperatur ... %A4higkeit
כך שאם האדמה רכה עם אפשרות לנהוג בצינורות אנכיים עם מסה, מעניין לחמם אותה כמה שיותר לעומק, ובכך נגישה במחיר נמוך מאוד, מכיוון שחום זה שמתאושש על ידי מיזוג טבעי על ידי האדמה בקיץ יהיה שם התרככו בתחילת החורף לפחות (אם לא עמוקים יותר) בגלל שהם לא יקרים בכלל.

בידוד של אוויר משוחרר (צמר, קלקר וכד ';) טובים רק לכמה ימים לכל היותר, מכיוון שהדיפוזיביות שלהם מהירה והעובי הנדרש גדל ככל שהזמן ולא השורש הריבועי של הזמן הזה והארץ. שומר על חום זה טוב יותר לאורך פרקי זמן ארוכים יותר עבור הרבה פחות כסף.

הבידוד היעיל ביותר הוא מורכב משכבות לסירוגין של חצי מבודד אור (אוויר) ואדמה (או מים) אשר ישייך מוליכות תרמית נמוכה לקיבולת תרמית גבוהה להפחתת הדיפוזיות התרמית למינימום האפשרי (יחס המוליכות ליכולת הכוללת) ואז הדיפוזיביות של מרוכב זה תהיה 4x דיפוזיביות של כדור הארץ כפול Kair / Kterre (K מוליכות תרמית K ) או נמוך פי 4 עד 5 ולכן אנו עוברים מגובה של 3 מטר ל- 1 או 0,75 מ 'של הבידוד האופטימלי לטווח הארוך הזה כדי לשמור מהקיץ לחורף אם נפח המיכל גדול בהרבה מזה של כדור הארץ בבידוד המורכב.
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_diffusivity
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diffusivit%C3%A9_thermique
http://de.wikipedia.org/wiki/Temperatur ... %A4higkeit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conductivi ... _thermique
כך, עם בידוד אופטימלי בעובי מקסימלי של 1 מ 'של שכבות לסירוגין (1 עד 3 ס"מ) של צמר אוויר ומים מוגבלים, ניתן לשמור על החום למשך 4 חודשים במכולות גדולות של בריכת שחייה.
אבל עם הרבה פחות עבודה, תוכלו להשתמש רק באדמה עם חורי אדמה ובעובי בידוד אדמה ספונטני של 3 מ 'במקום 1 מ'.

עבור המחזור הכל תלוי בעוצמה ובזרימה הנדרשת אך גם שילוב של שניהם הוא אופטימלי, מכיוון שעם השמש אתם חוסכים ובלי השמש תוכלו לשחזר את החום הבלתי נגיש ללא חשמל.
אפשר להרכיב אותו בהדרגה, בחימום חשמלי ואם הכל בסדר הוסיפו את השמש.