@ סיטרו אם אני יכול לתרום, מה אתה צריך לדעת? חקרתי שאלה זו בערך שנתיים (חחח)
עינית אלקטרונית (EVF) לעומת עינית אופטית, הכל נאמר ...!
https://www.youtube.com/watch?v=jPmatcZ99Qw
זה קצת כמו שיש לך פולארויד בזמן אמת (WYSIWYG) לפניך.
בנוסף, כאשר קנו את הטכנולוגיה ממינולטה (הם השתלטו על חטיבת המצלמות), לכל תיבה יש את הטכנולוגיה של התרמוקולורימטר III המפורסם (גרסה דיגיטלית) ממינולטה. ואפילו בכל אחת מהתיבות ברמת הכניסה! עלות התכשיט נמכרה לבדה באותה עת 2 אירו (ניתן למצוא במצלמות ב -000 אירו כמו ה- A350 כבר ...). בעיקרון אתה לוקח כל אחד מה- SLRs הנוכחיים של Sony ויש לך כלי מקצועי יעיל אימתני, אין קופסא בעולם שמסוגלת להתחרות פרט ל- HV של Hasselblad ב -37 € שאימצה אותו טכנולוגיה. היי ...
אתה משנה כל פרמטר ורואה אותו באופן מיידי:
- עבודה ידנית עם תא או "כל המכונית",
- BDB ב- K, תיקון איזון לבן,
- עבודה ב- sRGB לעומת AdobeRGB,
- חשיפה, (on / under-ex, תאורה אחורית) corr. אקספו בטיסה
- טכניקות צילום: ETTR, שיטת LibRaw איליה בורג וכו '.
- מתקן סרעפת בתנופה,
- עומק שדה, בוקה,
- ISO,
- אפקטים של תיבה,
- מסננים (כפילטר מקטב),
- השוואה בין היעדים ביניהם,
- עם האופטיקה הטובה מאוד, אתה יכול אפילו לראות את הרעש שנוצר מהאופטיקה עצמה (מדהים אבל נכון).
בקיצור, הכל, אתה רואה הכל בזמן אמת לפני שאתה אפילו לחצת על התריס ...
עבור הרעש אם אתה מציג ב- ETTR, קפיצה שהוא (באופן עקרוני) נעלם אפילו ב- ISO גבוהים, אין לך עוד כל כך הרבה, מכיוון שהוא נעלם באור נמוך ואתה מעלה את רמות האפור שלך. מלבד זאת (אני מתכוון לעשות תערוכה נכונה שתגרום לתצלום שלך "להיכנס מתחת לרגל" עם גוונים צפופים מאוד ...) מלבד זאת הרעש הוא בעיה שקרית! מכיוון שסוד הצילום אין, זה איכות האור, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה עם מצלמה ב- ISO 200, יש לך אור של חרא יהיו לך תמונות של m..de. בלי פוטון, בלי מרק! לכן לפני הרכבת ה- ISO, עדיף למצות את כל שאר הפתרונות לפני כן, כתאורת עזר (LED, פלאש), קנו אופטיקה בהירה וחדה מאוד, הגדילו את זמן ההשהיה והשתמשו ב ... TRIPOD טוב שניהם שאין לנו נושא מרגש. וכמובן התייצבות המקרה. כאשר עשית את כל זה וחשפת היטב את ה- ETTR, התמונות שבהן אתה צריך לעלות ל- ISO בין אין יותר, ואם הנושא מקבל עדיפות על האיכות, מעט גרגיר הופך למקובל. 000% מהתמונות שלי מצולמות ב- ISO מקורי (95 או 100 ISO תלוי במצלמה) כאן אוכל לנצל את מלוא הפוטנציאל של החיישן (200 עד 13 EV או דיאפרגמות / להפסיק את הזמינות של הדרגות אפורות שמישות x 14 או 12 סיביות) אבל מה אני אשבור את הרגליים כדי לעלות ל- ISO אז, כדי שיהיו לי תמונות "גרועות" בגווני אפור / צבעים? ולראות את איכות התמונות שלי מתפוררות?
התוצאה, כלל האצבע שלי הוא זה
אני אף פעם לא משנה את ה- ISO שלי אלא אם כן אין לי שום דרך אחרת לעשות אחרת (ושוב, אני שואל את עצמי את השאלה לדעת אם זה באמת שווה את הצילום ... ראה את "איכות האור הזמינה", המקרים של איכות טובה עם מעט אור נדיר מאוד, אך הם קיימים, כדי שעין הצלם ישטוף אותם ...)
עבור המאקרו ביד חופשית (אם כי אני לא ממליץ) כל מצלמה מצוידת במערכת ייצוב תמונה בכל הצירים, כך שכל עדשה שתרכיב על המצלמה מיוצבת למעשה. "(זו המערכת הטובה ביותר, מאז היום שבו אתה מחליף את המצלמה, זה נותן לך עדכון של הדקירה שלך לכל האופטיקה, ואילו בקנון או בניקון, הדקירה היא באופטיקה ומתי "היא מתה, אתה יכול לקנות חדש, התיקון עולה יותר מהאופטיקה!)
ההבדל הבולט היחיד בין מצלמת כניסה למיטב הטובים ביותר, אינו טמון במאפיינים שלעיל (קיימים כבר בכל מצלמה באמת!) אבל בפרטים משניים כמו קצב התפרצות (כבר 7 img / sec ברמת הכניסה), נוכחות של GPS שמתייג את התמונות עם הקואורדינטות, האיכות של מסכי ה- EVF / LCD (כבר טובים מאוד ואשר לא משפיע על התוצאה הסופית), מאפייני הווידיאו פרו או חצי פרו (כן, אם נוכל לצלם בהפרדה גבוהה מאוד ויש לנו תנועה איטית של מוות שהורג עם כל ...) נוכחות או היעדרות של כפתור AF / נעילה עם פונקציה מופעלת / שחרר (אמנם עלינו להמשיך ללחוץ כדי "להקפיא" את MAP ברמת הכניסה) כפתורים ניתנים לתכנות בקצה הגבוה יותר, אך לא יותר מהפונקציות החיוניות!
בקיצור, זוטות אבל בכל זאת לקחתי את ספינת הדגל שאנחנו מוצאים בחצי מחיר בכל פעם שהם הולכים לשחרר "דגמים חדשים"
עוד משהו?
גסטון כתב:izentrop כתב:citro כתב:נוריות נוריות הנורה (הרכבה של מספר נורות לד) הן בדרך כלל פחות אמינות. היו לי כמה מנורות מהסוג הזה וזה קרה כמה פעמים שנורות נשרפות, אם בבידוד או באשד ...
לרוב המזון מעוצב בצורה לא טובה.
אני מאשר: האידיאל הוא לספק אספקת חשמל יציבה נפרדת ונורות LED המסופקות עם מתח נמוך.
זו הסיבה שלקחתי פרויקטים.
izentrop כתב:Obamot כתב:LED MT-G2 מספק עד 1987 לומן בלבן קריר ו 1735 לומן בלבן חם, שניהם בגובה 18.5 וואט, 85 מעלות צלזיוס.
הם מגיעים לגובה גבינה גבינה 137 גרם / וולט
זה לא אמור להיות במצב רגיל וב- 85 °, חיי השירות יתכווצו.
בשטף מרבי ובעוצמה מרבית: 1987 / 18.5 = 107,4 lm / w
izentrop כתב:לא נותנים יעילות בעוצמה רגילה ??
לכל אלה שראיתי במכירה (כשמדובר בהחלפת נורות ההלוגן של מקרני H4 לדוגמא) הם נותנים להם 85 מעלות צלזיוס, אני חושב שכדי להגיע ל -2 לומן
XHP50 >>> עם 18 וואט האם הטמפרטורה האופטימלית? (הם היו מחזיקים 150 מעלות צלזיוס, ולכן הם פועלים במחצית מפוטנציאל ההתנגדות שלהם) בכל מקרה הוא נועד להתנגד, במפרט הם תמיד בסביבות 15 שעות ואפילו 000 שעות.
באופן עקרוני הם מצוידים במאוורר עם חיישן טמפרטורה כדי שלא יעלה על 85 מעלות צלזיוס (אם אני לא טועה, אבל היזהר, אנחנו מדברים על CREE). מבחינתי הערך ב- 25 מעלות צלזיוס הוא תיאורטי על מנת שיהיה התנגדות טובה בספקטרום, לכן כנקודת ייחוס "נמוכה", מכיוון שמתחת למתח הוא מתחמם מאוד מאוד מהר. ה- MT-G2 כמקרן (ללא מאוורר) ניתן בשעה 50'000 שעה
>>> מה אתה חושב
izentrop כתב:אם נקשיב לרדיו, עדיף לבחור אותם עם הלוגו המוסמך CE, אחרת הרחק את הרדיו 10 מ 'מהנהג כדי לא להפריע לו.
חובה לקנות אותם גם באירופה!
(למעט נוריות הלד המחליפות את ההלוגנים, אין ברירה, הן לא מוצעות בפינה שלי, אבל זה למכונית. היא לא נשרפת כשאתה חותך את הצתה ^ ^)
במקרה של שריפה, לא הייתי רוצה שתהיה לי בעיה אחת עם ביטוח האש הביתי! סמלי CE המיוצרים בסין או במקומות אחרים יש לי קצת בעיות ... (איך לבדוק את הציות, איפה האישור וכו '... prb, prb)! ואם נקנה אותם בתקן CE כאן, אנו מוצאים אותם במחירים משתלמים מאוד אם נספור את עלויות המשלוח ואת הסיכון שלעולם לא תקבלו אותם ... אלא אם כן אתם קונים מזרן אצל בן זוג מהימן. זה לא צריך להיות שווה את זה ... לפחות אם תקנו אותם כאן, אתם בטוחים במאת האחוזים שזה יעבוד ואם תחזירו אותו תוכלו לקבל החזר, במקרה של ערבות שלום המטבח להחזיר אותו לאסיה ...
שבב 30 וואט המחובר ישירות למעטפת האלומיניום אינו מתחמם כלל.
Obamot, זרוק כבר לא, יש לי את החשבון שלי.