אלומיניום ריתוך של פטיפון הונדה VFR: בסדר או לא?

מאקרו כתב:לעולם לא במצב רגיל, חלק זה צריך לתמוך במשקל האופנוע. הוא נועד לתמוך במשקלו של הטייס (ושוב כדי לתמוך במשקלו המלא של הטייס עליו להיות עומד ורגל אחת).

כן ותוספת קטנה:
א) זה לוקח גם את כוח תגובת הבלימה, את ציר (פלדה) של דוושת הבלם (גם פלדה) הוא crimped על הלוח.
ב) לבסוף במקרה של זווית "רחבה" עם אחיזה אלימה (קשה לעשות עם VFR אך אפשרי), כלומר כאשר הדום רגלית מתחככת באספלט באלימות וכף הרגל של הטייס מונעת הרמה של הדום, חלק זה יכול לעבוד כמו עם נפילה עצורה ... אבל ברור שפחות כוח! (למעט אם רגליים מגה גדולות חוסמות את הטיפוס )

ברגי כובע השחיקה שיש לי אותם, הם כמעט חדשים ... אני לא מתגלגל כמו מאקרו!

כריסטוף כתב:ברגי כובע השחיקה שיש לי אותם, הם כמעט חדשים ... אני לא מתגלגל כמו מאקרו!

לא לא ... אתה נוהג בהונדה ... זה הכל הם שוחחו זמן מה להציע לסנאטורים הצרפתים את האופנועים האלה

מאקרו כתב:מבחינתי ... אם לא היה שום דבר שחוסם את החלק הזה בחלק האחורי ... המקום בו הוא התפוצץ היה המקום שבו זרוע המנוף הייתה מינימלית ... נקודות הכוח המרביות היו ברמה של שתי התיקונים על המסגרת.

... לך תסביר לו את זה

... מהנדס החימום המסור "חזק" יותר ממהנדסי מכרות takawaar ...


בעוד שבמציאות - והיה קל להבין את זה - האופניים עומדים על מעמד הבעיטה שלהם מכיוון שהם ממוקמים במרכז ציר הכובד (יחסית לבסיסי הגלגלים).

"נקודת איזון" זו (נקודה "0" למטה) היא כשלעצמה הוכחה לכך שהרגע הוא כמעט אפס בנקודה זו, אחרת האופניים לא יתאזנו על המעמד .... הגיוני!

למעשה, בשלב זה, מבחינת "זרוע מנוף" אפשרית, הכוחות מבטלים זה את זה! (בציר של חלק היציקה השבור => בכתום, מצוין ב "A")

אז כן, עלינו להתמודד עם העובדות, במקום זה «רֶגַע"האם = אפס על חלק היציקה (אם אנו רואים באופנוע קונסטרוקציה היפר-סטטית, והוא ...)!



מצד שני כן, כוח האינרציה שמתחיל את סיבובו במהירות רבה, על ידי לחיצה על ... הצמיגים (כנקודת סיבוב טבעית ...) הוא אכן זה ששבר את החלק. אבל זה ניצב (במגנטה למעלה) מה ניסיון החישוב השגוי של דדלקו (בציר של הקו הכתום המוצק ב- "A") וכפי שהוא מסביר זאת בטעות כאן:

dedeleco כתב:המנוף ניתן למדידה ב -1 ס"מ והאיזון מוחזק בכוח רוח הקודש בגובה 20 ס"מ המחליף את המשקל של 5 ק"ג [/ b] [...]

על תמונה זו:


הגורם המכפל של כוח הכיפוף F, (מוחל על צירי הקצוות עם חיצים ירוקים) הוא היחס בין האורכים הירוקים, (בערך 10 עד 15 ס"מחלקי אורך סומק (תוקן לרגעי אינרציה) בערך 5 מ"מ ערב גורם 20

וזה שקרי ביותר ... (בהשערת זרוע המנוף שלך: הרגע היחיד שיכולנו לחשוד יהיה 1 מ"מ, לא משמעותי ...)

כולם היו מבינים שמשקל השלם הוכפל בכוח האינרציה הזה (מגנטה), כלומר = מהירות שהאופנוע לקח במהלך סיבובו (אך לא על ידי אפקט מינוף היפותטי, שיהיה רוחבי אליו אם בכל זאת היה קיים => ציר כתום), יתר על כן נוכל רק להודות שמרכז הכובד הוא ........... ... ............... במרכז. סרגל נקודה.

לחזור לריתוך ולהונדה....

בעל מלאכה שעבד בעבודתי החליט לפרוש ולא מצא קונה לעסק שלו חיסל את הציוד שלו כנגד מטבעות קשים ורכים....שם פיצחתי הצעתי לעצמי את זה:

פוסט מאג אמא של Oerlikon ....

זה דבר מקצועי... כרגע אני משתמש בו רק עם גז ארגון + Co2 לריתוך פלדה... אבל זה באמת פינוק.

על ידי החלפת הגז (ארגון טהור אותו בקבוק כמו תחנת ה-TIG שלי), מתכת המילוי ורולר ההנעה (שנמצא ב-aliexpress) נוכל גם לרתך את האלומיניום והנירוסטה, ועל ידי היפוך הקוטביות עם גלגלת שיניים ניתן לרתך עם חוט ליבה.

על ידי החלפת הלפיד (אך יש להשתמש בלפיד ברז) ניתן לעבור לתהליך TIG ...

התחנה נשלטת באופן אלקטרוני לחלוטין עם חבורה שלמה של תוכניות מוגדרות מראש עבור חומר, גז וקוטר חוט.

קל לטפל ... מטריד ....

עד כאן לחלק הריתוך ....

מבחינת האופנוע... לא הפלתי את שלי כשהוא עצר... תוך כדי נסיעה עם אמא שלי בנסיעה ב-TT, נשדדתי על ידי פגיעה בבלוק בטון שכנראה נפל מאשפה שפרק בלוק פראי רעול פנים. ליד הדשא הגבוה על השביל... מאקרו ב-50 לשעה מקיש על הגוש ויוצא בטיסה ואחריו נחיתה בלתי מבוקרת של הטייס והמכונה... הטייס בסדר... המכונה... קצת פחות...
כידון וכלי אוכל לפני מעוות:
והלולאה האחורית של המסגרת מוצלבת לגמרי בצד ימין של 3 ס"מ

מכיוון שהאופנוע הזה הוא חלק מפריטי המוזיאון: הונדה 500XR R משנת 1984 PE03 רשום ... הוא כבר לא רץ ברחובות ... כבר היו רק שנתיים של ייצור ... ואז השבריריות של ראש הצילינדר שלהם עשתה את זה כמעט כולם סיימו את הגריטה...

שלי פועל עם ראש צילינדר מפוצל... שאשלח לתיקון ליצרן המכונות היחיד בעולם שמצא פתרון להפוך אותם לאמינים יותר (זה יקר אבל פחות יקר ואמין יותר מהמקור בנוסף לזה ). הוא קוקוריקו צרפתי)

אני יוצא לשיקום כולל...

אז פירקתי לגמרי את האופניים וחתכתי את הריתוכים של הלולאה האחורית יישרתי את הצינור שהתפתל, העברתי את משענות הרגליים האחוריות שנוספו (בעוד CG 1 מקום) והחזרתי את הלולאה האחורית לאינטרנט ...

הרכבה ריקה טובה לאחר יישור הצבעה... זה לא נראה לך ישר מדי זה נורמלי... מגן הבוץ קצת מעוות (עברו 3 שנים מאז שלקחתי את הקערה והיא אוחסנה כך...)

טוֹב. התנסויות ראשונות של ריתוך אלומיניום עם חצי אוטומטי ...

0.8 חוט, גז ארגון טהור.

כבר חבלים שטוחים לראות ...



זה לא קשה מדי... מצד שני באמת צריך להיות בהגדרת העצימות הנכונה כי לא מספיק זה מדביק נקניק על הצלחת... וחזק מדי... זה חודר או נותן את זה עד קצה גבול היכולת מבפנים החוצה...



ואז ... הרכבה של 2 אלמנטים ושם ... זה מפונק למתחילים ...

בדיקה ראשונה ניסו לרתך פרופיל בעובי 1 מ"מ על 3 מ"מ שטוח ... התאמה ב-1 מ"מ ca ריתוך על פרופיל של 1 ca לא נדבק על הצלחת של 3.. התאמה עבור 2 מ"מ ... לא מרותך על שטוח של 3..התאמה ל-3 מ"מ ... קדח את הפרופיל של 1 ...

לאחר מכן בדיקת ריתוך של 2 לוחות זהים בריבוע ...



אתה לא צריך להתחיל עם הבסיס...

ההגדרות חשובות, אבל גם היד המסייעת. אין לי ניסיון בריתוך אלומיניום, אבל אני מניח שניהול של עוביים שונים דומה מאוד למה שנצפה במקרה של ריתוך פלדה: בהקדמת הלפיד צריך לטאטא קלות את שני החלקים בזווית, אבל אתה צריך להיות מהיר מאוד בצד הדק ולהתעקש יותר על הצד העבה יותר; זה מונע את קריסת הבריכה המותכת (קידוח) בצד החלש, תוך כדי חדירה אד-הוק על החלק העבה ...

אני מעריץ את המאמץ שנעשה להסביר תהליך שדורש הן תרגול של הכלי, הכרת התמיכה, שליטה במחווה, קואורדינציה והרגשה!

אחמד כתב:ההגדרות חשובות, אבל גם היד המסייעת. אין לי ניסיון בריתוך אלומיניום, אבל אני מניח שניהול של עוביים שונים דומה מאוד למה שנצפה במקרה של ריתוך פלדה: בהקדמת הלפיד צריך לטאטא קלות את שני החלקים בזווית, אבל אתה צריך להיות מהיר מאוד בצד הדק ולהתעקש יותר על הצד העבה יותר; זה מונע את קריסת הבריכה המותכת (קידוח) בצד החלש, תוך כדי חדירה אד-הוק על החלק העבה ...

זה מה שגם אני חשבתי שאני יכול לעשות אבל יש סיפור של מוליכות תרמית שמזמין שמחה ... צריך להיות מאוד מהיר כי אחרת הצד העבה מתקרר ... וכבר לא חודרים .. זה אמר את זה עדיין עובד כאשר הדלתא פחות חשובה ....

כאן הצלחת התחתונה בעובי 3 מ"מ. הפרופיל המרותך אנכית 5 מ"מ. אני ימני ריתכתי בדחיפה מימין לשמאל. אנו רואים בבירור שבהתחלה החרוז לוקח טוב יותר את הפרופיל התחתון שהוא דק יותר בעוד שהוא חודר פחות על העליון העבה יותר. ואז ככל שאתה מתקדם, הפרופיל העליון עולה בטמפרטורה ואנחנו מצליחים לעשות משהו נכון...

אז אני חוזר לבעיה הראשונית של כריסטוף... על החלק שהוא נשבר בתחילת הפוסט הזה...

[/ Quote]

האפשרות לחרוץ את החתיכה השבורה היא די גרועה, למה לטשטש ??? ובכן, די פשוט כדי לאזן את שני הקצוות של החלקים לריתוך כך שהם מתחממים באופן זהה בשני הצדדים שיש לרתך... התחל ליצור חרוז דק למדי בתחתית השיפוע ולטעון מחדש בשניים או שלושה מעברים רצופים הימנעות מלתת למתכת להתקרר יותר מדי...

לאור המרחק הקטן שיש לרתך (בסביבות 30 מ"מ) שלא ייתן לרתך זמן רב להכין את החרוז שלו, ופיזור החום שייעשה בצד הפלטינה, גדול בהרבה מהצד הדום לרגליים (שבנוסף יש מוסיף פלדה שיגרום לאינרציה) ... אני מכריז על גלריה גדולה למתחילים כמוני ... בנוסף פריט היציקה הזה היה נוטה לגרום לי לפקפק בהומוגניות שלו ... אז באופן אישי הייתי אומר ללקוח ... אני לא נוגע בזה....

עם זאת... אני אשלח את ראש הצילינדר שלי XRR למקצוען כי כמו רבים מראשי הצילינדר הללו שסבלו מפגם עיצובי הוא מפוצל בין המצת (גדול מדי בנוסף לשלי הוא היה זכאי להברגה) ו מושבי שסתום הפליטה... המקצוען המדובר מתקן את ראשי הצילינדרים הללו כבר עשרות שנים (לדבריו יותר מ-5000 ללא כל פידבק שלילי)... הוא הסביר לי שהוא מנפץ אותם לגמרי ומטעין אותם בהלחמה ב- תנור אפיה אחר כך הוא מחזיר את מושבי השסתום ומקיש שוב על מצת בקוטר קטן יותר... זה לא זול, אבל זול יותר מראש צילינדר חדש שבכל מקרה כבר לא נמצא בקטלוג....