חימום עם כדורי עץ: השאלה לשאול לפני בחירת שיטה זו של חימום?

איזה טון של כדורי יהיה צורך? ראה גם חישוב צריכת גלולות?

סילו גלולה ביתית

ברגע שיש לכם את יתרת החום השנתית, תוכלו לנכות את גוון הגלולה הדרוש וכך את נפח הסילו שלכם.

א) החל מהאיזון התרמי

מאזן החום שלך מעניק לך דרישת אנרגיה שימושית שנתית המתבטאת בקוט"ש.
כל ק"ג של גרגירים מכיל בין 4,5 ל- 5kWh. קח את 5kWh שתואם לתקנים גרמניים.

אז פשוט חלקו את דרישות האנרגיה השנתיות שלכם בקוט"ש לפי 5 כדי למצוא את צרכי הגלולות שלך בק"ג.

תקן גם וחלק לפי היעילות הממוצעת של הדוד שלך, קח תשואה של 90%.

דוגמה: בית מודרני מבודד היטב של 150 מ"ר זקוק ל- 100 קוט"ש / מ"ר. השנה 150 000 קוט"ש לשנה. דוד עם תשואה של 90%.

זה הופך את 15000 / (5 * 0,9) = 3333 ק"ג או 4 טונסים במשלוח (מרבית הספקים מספקים לטון).

ps: היזהר שמאזן החום שלך כבר לקח בחשבון את ביצועי הדוד שלך. במקרה זה יש למחוק את התיקון של ה- 0.9.

(ב) מצריכת נפט או גז

גם כאן זה די פשוט: 2 ק"ג כדורים = 1 ליטר מזוט = 1 מ"ק גז.

אז אם הבית שלך היה משתמש בדלק 2000L, היית זקוק לקילומטר 4000 ק"ג.

יש לבצע תיקון גם מבחינת יעילות הדוד. אבל זה תלוי גם בביצועים של הדוד הישן שלך.
כך שאם היה לכם דוד שהיה כבן 30, אנו יכולים להעריך את היעילות ל -70%. היעילות של הדוד החדש שלך היא 90%, תצרוך פחות אנרגיה ברוטו עבור אותה אנרגיה שימושית.

בואו ניקח את ה- 2000L של האנרגיה הגולמית, כלומר 20 קוט"ש: לכן זה תואם ל- 000 קוט"ש (= 14 * 000) של אנרגיה שימושית, או 20 קוט"ש (= 000 / 0,7) של האנרגיה הגולמית בדוד החדש שלך. תשואה של 15% או 555 ק"ג כדורים.

איזה נפח סילו נחוץ?

צפיפות כדוריות התפזורת היא בין 650 ל- 750 ק"ג / m3. קח 700 ק"ג / m3. הנתון הדרוש מחולק ב- 0,7 מעניק אפוא את נפח הסילו הנדרש.

קח את האבטחה של 10 בשיעור של 15% עבור אמצעי אחסון מתים.

דוגמה: 4 המוני כדוריות מחייבים אפוא: (4 / 0,7) * 1,15 = 6.57 m3 הוא 7m3.

שיטה נוספת: החל ממכל הנפט שלך, למשל 2000L, יש להכפיל במקדם 3,5.

היבטים טכנולוגיים של הסילו

מיצוי הסילו מתבצע באמצעות בורג אינסופי, או באמצעות פיות יניקה בעקבות הסימנים.

אם החילוץ נעשה באמצעות בורג, יש ללמוד על אורכי הברגים הסטנדרטיים על מנת להסתגל.

א) הזנת בורג

בורג ארכימדי להזנה אוטומטית של דוד גלולה

האורך הפנימי של הסילו יהיה עדיף מ- 20 ל- 60 ס"מ ועד אורך הבורג.
יש להגביל את הרוחב הפנימי של הסילו כדי להזין את הבורג כראוי (1,5 ל- 1,8 m max).

הופר סילו אינו חובה

בניגוד למה שממליצים היצרנים, אני ממליץ לא לעשות רצפה בצורה של הופר. זה מסובך אם אתה רוצה להפוך אותו למוצק (הוא חייב לעמוד בכמה טונות של כדורים!) אז זה הופך במהרה ליקר ובסופו של דבר לא עוזר הרבה: אם לא לרוקן את המגורה שלך ב 100% וזה האם זה ברור הזוי לרצות לרוקן את המגורה שלך עד הגלולה האחרונה לפני שתמלא אותה מחדש?

עם זאת, אם הדבר אפשרי, חשוב על ריקונו לחלוטין כל 2 מילוי מחדש, כך שהכדורים ה"סטגנטיים "ייצרכו. ואכן, לאחר שנתיים ובהתאם לתנאי הלחות, הכדורים עלולים לאבד את איכותם (עליית לחות ולכן צריכה ופליטה מזהמת של חלקיקים לא שרופים).

אני ממליץ על רצפה שטוחה בגובה הבורג (רצפת שווא של סיבית 22 מ"מ על אבן הריסות בגודל 5 ס"מ). במקרה זה, שני "משולשים" של גרגירים לעולם לא ייצרכו. זו ה"שמורה "שלך (כמו על אופנועים): אם אי פעם תגיע לסוף הממגיה ותשכח למלא אותה. במקרה זה, אתה נכנס למילואים שלך, נותן כמה מכות את האת כדי לאסוף את הכדורים על הבורג בזמן שאתה ממתין למסירה (הערה: לעיכוב של כמה שבועות).

ממגורה של גלולה תוצרת בית: "יסודות" הממגורה.

הסילו יבנה בהריסות בגודל 10 ס"מ, כאשר דלת גישה נפתחת לחלקו החיצוני של הסילו עם חותם כדי להימנע מאבק במהלך המילוי.

ממגורה של גלולה תוצרת בית: "דלת" כלפי חוץ.

בחלק הפנימי של הפתח, יש לשים שתי זוויות המאפשרות להכניס לוחות (עובי 27mm) של שמירת הכדוריות. כדי לגלות מה נשאר בסילו, אני ממליץ על חלון באחד הלוחות העליונים. יש לחשוב על פתח המילוי ושקע האוויר (המסופק עם הדוד), הנמצאים באותו צד של הסילו.

יש גם מחצלת גומי המחוברת חופשית לתקרה מול בור המילוי, בכדי למנוע את התזת הכדורים על נסורת על הקיר הנגדי במהלך המילוי. היזהר שלא יהיו צינורות מים או צינורות חשמל העוברים בתוך הסילו.

במקרה של ממגורה בתוך הבית, הקפידו על הקמתה מקסימאלית למניעת התחככות חלקי ממגורה ביניהם או בקירות. ואכן, במהלך הפעלת בורג ההזנה, הסילו יכולה לרטוט ולהדהד בכל הבית!

סילו גלולה ביתי: מילוי ואוורור. היזהר, הפה הזה חייב להיות כלפי חוץ רק אחרת יש סיכון גבוה לאבק בכל המרתף בעת מילוי. גלה, ספק הגלולה שלך עשוי להיות מערכת צינורות כפולה שגם מוצצת אבק (קצת כמו מכוניות מעגל תדלוק).

על מנת להימנע מלכידת הלחות מהאוויר (היגרוסקופיות) המגורה חייבת להיות מהודקת ככל האפשר עם זרמי אוויר חיצוניים, דפנות ההפסקה יטופלו בעבר בפני לחות או יתכסו בפנל.

תלוי במיקום שלך, הדוד שלך צמוד מיד לממגורה או לא. אם זה המקרה, המקדח יכול להזין ישירות את הופר הדוד. זה הפיתרון שמומלץ אך לא אפשרי כל הזמן, במקרה זה יש צורך לפנות למערכת יניקה!

ב) הזנת יניקה

אם הממגורה שלך רחוקה מהדוד, אתה יכול לבחור בהובלה באמצעות יניקה ישירות מתוך הממגורה. עם זאת, גם במקרה זה אורך היניקה המרבי הוא 20 מטר וגובה 6 מטר!

אז יש לך טורבינת יניקה (מדובר בשואב אבק גדול של 1000 עם מנוע 1400 W בערך) ושני צינורות גמישים בקוטר 60mm בין הסילו לבין הופר הדוד. הטורבינה מחזירה את האוויר במהירות גבוהה בלולאה זו קדימה ואחורה, מה שגורם לגרגירים לעבור.

בצד הדוד הזרימה נכנסת לציקלון בו הגרגירים מאטים ואז נופלים לתוך הופר, בזמן שהאוויר נשאב מחדש לצינור 2eme. אפשר אפילו לעלות לקומה אחת, ולעשות אורך מרבי של כעשרים מטרים.

הזנת גלולה יניקה

במקרה זה, לדוד יש רזרבה קטנה של בערך ימי חימום של 1 כדי להימנע מקריאת תבואה מהסילו לעתים קרובות מדי. טורבינת היניקה רועשת למדי.

אנו מתזמנים את השעה בה אנו רוצים למלא את הטרישה, כך שזה יקרה באמצע הלילה. המלית נמשכת מספר דקות בלבד.

חשוב, מלכודת החשמל הסטטי: הארקה חובה!

החיכוך של הכדורים היבשים מייצר חשמל סטטי.

חובה לקרקע את יציאות המילוי כמו גם את צינורות הדוד-סילו, בין אם באמצעות הזנת בורג אך במיוחד עם הזנת יניקה בה השפעת חיכוך האוויר עוד יותר מוגברת.

ואכן: האבק מהכדורים יכול להיות דליק (זכרו שמנועי הדיזל הראשונים עבדו ... עם אבק פחם!) וניצוץ באוויר יכול לפיכך להצית את האבק הזה!

הארקה של כל חלקי המתכת של החדר לכן יותר ממה שמומלץ! הסיכון לא חשוב במיוחד, אך הוא עדיין קיים!

קרא עוד: ECS דוד עץ מים חמים או גלול

למאמר קודם: חישוב אומדן צריכת גלולה